-
+86-17805844219
- nbzhenpin-2299@nbzhenpin.com
+86-17805844219
Многие думают, что повесить проточник — дело десяти минут. Вот купил, прикрутил к стене, воткнул в розетку — и горячая вода потекла. На практике же, если делать не для галочки, а чтобы работало долго и безопасно, нюансов возникает масса. Особенно когда речь идет именно о мгновенном электрическом водонагревателе, где мощность высокая, а требования к проводке и гидравлике — серьезные. Сразу скажу: если у вас в квартире старая алюминиевая проводка на 2.5 квадрата, даже не начинайте. Лучше сначала заменить ее на медную, с отдельным автоматом. Иначе первый же запуск может закончиться потемневшими розетками или, что хуже, возгоранием.
Первое и главное — понимать, для какой точки он нужен. Для кухни, чтобы помыть посуду, или для душа? Это определяет и требуемую производительность (литров в минуту), и, соответственно, мощность аппарата. Для комфортного душа зимой, когда вводная вода холодная, нужен прибор минимум на 8-10 кВт. А это уже трехфазное подключение в большинстве случаев. Многие берут маломощные, на 3.5-5 кВт, потому что их можно воткнуть в обычную розетку, а потом жалуются, что вода еле теплая. Это классическая ошибка.
Здесь стоит обратить внимание на продукцию, которая изначально проектируется под наши реалии. К примеру, на сайте https://www.zhenpin.ru можно найти модели, где четко прописаны требования к сечению кабеля и номиналу автоматов для каждой мощности. Компания ООО Нинбо Чжэньпин Электротехническая Промышленность И Торговля, базирующаяся в промышленной зоне Нинбо, давно поставляет на рынок такие решения. Их спецификации обычно не врут — проверял по месту. Важный момент: если в паспорте написано ?подключение: 3 x 2.5 мм2 + PE?, это минимум. Я всегда беру с запасом, 3 x 4 мм2. Нагрев кабеля — последнее, что нужно.
Еще один подводный камень — степень защиты (IP). Для ванной комнаты или душевой кабины нужен индекс не ниже IP25, а лучше IPX5 или IPX7, защита от струй воды. Установка в зоне, где на корпус может попасть прямая струя из душа, без должной защиты — прямой путь к короткому замыканию. Видел такое в одной из новостроек: хозяин поставил дешевую модель с IP20 над самой ванной. Через месяц контакты окислились, прибор вышел из строя.
Перед тем как сверлить стену, нужно точно понять, что за ней находится. Идея ?прикручу куда удобно? может стоить дорого. Однажды пришлось переделывать работу, потому что за гипсокартоном оказалась стояковая канализационная труба, в которую я угодил дюбелем. Теперь всегда, если стена не капитальная, ищу трассы труб и проводки строительным детектором. Да, он не всегда идеален, но лучше, чем ничего.
Крепление должно быть на несущую стену или на капитальную перегородку. Проточник, особенно заполненный водой, весит прилично. Пластиковые дюбели для гипсокартона не подходят категорически. Нужны анкерные болты или хорошие химические анкеры, если стена из пустотелого кирпича. Точки крепления, указанные в инструкции, — не просто рекомендация. Если производитель, например, тот же ООО Нинбо Чжэньпин, указывает четыре точки крепления, значит, нагрузка распределена именно так. Игнорирование этого правила ведет к деформации корпуса и протечкам.
Важный этап, который многие пропускают, — проверка давления в системе. Слишком высокое давление может разорвать внутреннюю колбу нагревателя. Если в вашем доме давление зашкаливает за 6 бар, обязательно ставите редуктор на входе. Я ставлю всегда, если не уверен в состоянии общедомовой сети. Это дешевле, чем менять лопнувший водонагреватель.
Это самая ответственная часть. Для мощного мгновенного электрического водонагревателя (от 8 кВт и выше) необходимо вести отдельную линию от щитка. Идеально — медный кабель ВВГнг-LS нужного сечения. Автомат защиты и УЗО (или диффавтомат) подбираются строго по паспорту прибора. УЗО на 30 мА — обязательный минимум для защиты от поражения током. Однажды видел ?установку?, где прибор на 9 кВт был подключен через переноску к общей розетке. Чудом, что просто выбивало пробки, а не случилось пожара.
Заземление. Без него эксплуатация запрещена. Точка. Если в вашем щитке его нет (старый жилой фонд), нужно делать контур. Подключение заземления на трубу отопления или водоснабжения — не вариант, это опасно и незаконно. Клемма заземления на корпусе водонагревателя должна быть подключена к реальному защитному заземляющему проводнику (PE). Проверяю это всегда тестером перед первым пуском.
Соединения в клеммной коробке самого прибора нужно подтягивать с умеренным усилием. Перетянуть — сорвать резьбу, недотянуть — будет греться контакт. Лучше использовать динамометрическую отвертку, но на практике часто делаю на ощупь, по опыту. После первого часа работы обязательно отключаю питание и проверяю рукой температуру на клеммах. Если хоть одна теплая — перебираю подключение.
Для врезки в водопровод я предпочитаю использовать тройники-вальцы с резьбой под накидную гайку (американки). Это дает возможность в будущем легко снять прибор для обслуживания, не перекрывая всю воду в квартире. Обязательно ставлю шаровые краны на вход и выход. На входе, перед краном, — сетчатый фильтр грубой очистки. Он спасет ТЭН от песка и окалины, которая неизбежно есть в наших трубах.
Материал подводки. Гибкая подводка в оплетке — быстро, но ненадежно в долгосрочной перспективе, особенно для горячей воды. Лучше — полипропилен или металлопластик. Если делать на полипропилене, важно не перегреть пайкой фитинги, идущие в комплекте с нагревателем. У них могут быть пластиковые вставки, которые деформируются. Либо использовать комбинированные фитинги с переходом на металлическую резьбу.
Первый пуск делается только на холодной воде, без подачи электричества! Открываю кран на смесителе, затем кран подачи на водонагреватель. Нужно, чтобы вода свободно пошла через аппарат и выгнала весь воздух. Жду, пока из смесителя не пойдет ровная, без плевков, струя. Только после этого, убедившись, что нет течей на всех соединениях, можно включать питание в щитке. Сначала автомат, потом, если есть, выключатель на самом приборе.
Многие современные проточники имеют электронное управление с индикацией температуры и мощности. Не стоит сразу выкручивать регулятор на максимум. Лучше начать со среднего значения и отрегулировать под комфортную температуру, вращая также и напор на смесителе. Помните: чем больше напор, тем вода холоднее при той же мощности нагрева.
Частая проблема — самопроизвольное отключение прибора. Тут несколько причин. Первая — срабатывание защиты от перегрева из-за слишком малого напора. Вторая — низкое напряжение в сети. При падении напряжения ниже 200 В многие модели просто отключаются. Третья — неверно подобранное сечение кабеля, о чем говорил вначале. Кабель греется, автомат может и не отключиться сразу, а вот электроника прибора ?видит? перегрузку и уходит в защиту.
Еще один момент — шум при работе. Легкое гудение или шипение — это нормально для мощных ТЭНов. Но если слышен стук или вибрация, скорее всего, внутри системы остался воздух, или где-то на входе подсасывается воздух через негерметичное соединение. Нужно перепроверить все ?холодные? соединения на входе.
В заключение скажу: установка и подключение такого прибора своими руками — задача выполнимая, но требующая уважения к электрике и мелочам. Если сомневаетесь в чем-то — лучше проконсультироваться или доверить работу тому, кто уже набил руку. Цель — не просто повесить коробку на стену, а получить безопасный и надежный источник горячей воды на годы. Как это делают на производстве у того же zhenpin.ru — там каждый этап сборки и тестирования прописан, и именно такой системный подход нужно брать за основу, даже работая у себя в ванной.
