-
+86-17805844219
- nbzhenpin-2299@nbzhenpin.com
+86-17805844219
Вот что часто упускают, когда говорят про электрический душ на 220 В: многие сразу смотрят на мощность в киловаттах и делят её на время, думая, что получили точный расчет энергопотребления. Но на практике всё сложнее — реальный расход зависит от кучи факторов, от качества воды до стабильности напряжения в сети. И именно здесь кроется разница между бумажной экономичностью и тем, что получается в ванной комнате каждый день.
Возьмем, к примеру, типичный проточный водонагреватель на 8 кВт. По паспорту, за 10 минут душа он ?съест? примерно 1.33 кВт·ч. Но это в идеале. В моей практике, особенно в старом жилом фонде, напряжение в сети редко держится на стабильных 220 В. Падение до 200-210 В — обычное дело. Нагревательный элемент при этом не выдает заявленной мощности, вода греется дольше, а ты стоишь и увеличиваешь напор, пытаясь согреться. В итоге и время расхода воды растет, и фактическое потребление энергии оказывается выше расчетного. Это первый подводный камень.
Еще один момент — температура входящей воды. Зимой она может быть +5°C, летом — под +20°C. Разница огромная. Для комфортного душа при +40°C на выходе зимой системе придется работать на пределе, летом — вполсилы. Поэтому любой универсальный расчет энергопотребления без привязки к сезону и региону будет очень приблизительным. Я всегда советую клиентам закладывать зимний максимум при планировании нагрузок на проводку.
И конечно, привычки пользователя. Кто-то моется за пять минут, кто-то стоит полчаса. А есть семьи, где душем пользуются несколько человек подряд, почти без перерыва. Здесь аппарат работает в режиме, близком к непрерывному, и его экономичность сильно зависит от конструкции — как быстро он восстанавливает температуру, нет ли перегрева, который ведет к срабатыванию защиты и повторному разгону. Дешевые модели с этим часто не справляются.
Часто слышу вопрос: ?А правда, что электрический душ экономичнее, чем греть воду бойлером??. Однозначного ответа нет. Если говорить о проточном нагреве, то потери тепла минимальны — греется ровно тот объем, который тут же используется. В бойлере же есть постоянные теплопотери через стенки бака, плюс энергия тратится на поддержание температуры. Но это теория.
На практике экономичность электрический душ показывает только при правильном использовании. Если у вас слабый напор и вы постоянно добавляете мощность, чтобы компенсировать это, или если в модели не предусмотрен эконом-режим с ограничением максимальной температуры, то счетчик будет мотать очень активно. Я видел случаи, когда люди, пытаясь сэкономить, ставили маломощные (5-6 кВт) модели в домах с низким давлением воды. Результат — еле теплая струя и бесконечный душ, который в итоге сжирал больше энергии, чем мощная и быстрая модель на 10 кВт.
Здесь стоит упомянуть и про качество компонентов. Хороший ТЭН из нержавеющей стали или меди, качественная изоляция, надежный терморегулятор — все это влияет на КПД и долговечность. Например, известная в профессиональных кругах компания ООО Нинбо Чжэньпин Электротехническая Промышленность И Торговля, чей сайт https://www.zhenpin.ru хорошо знаком тем, кто ищет надежные компоненты, всегда делает акцент на качестве нагревательных элементов. Их продукция, произведенная в промышленной зоне города Чжанци, Цыси, Нинбо, часто используется в сборке долговечных моделей. Потому что плохой ТЭН со временем покрывается накипью, его эффективность падает, и для достижения той же температуры требуется больше энергии и времени — об экономичности можно забыть.
Как же тогда считать? Я выработал для себя упрощенный, но более практичный метод. Берем паспортную мощность (например, 8.5 кВт). Умножаем на 0.9 — это поправка на колебания напряжения и КПД. Получаем условную рабочую мощность — 7.65 кВт. Далее, оцениваем среднее время использования в день на человека — пусть 8 минут. Но! Не непрерывной работы. Душ с авторегулировкой периодически отключает нагрев, когда достигнута температура. Поэтому берем коэффициент работы 0.7. Считаем: 7.65 кВт * (8/60 ч) * 0.7 ≈ 0.714 кВт·ч за один сеанс.
Это уже ближе к реальности. Для семьи из трех человек в месяц набегает примерно 0.714 * 3 * 30 = 64.26 кВт·ч. Умножаем на тариф — получаем ориентировочную сумму. Но это если все параметры идеальны. В жизни нужно добавить минимум 15-20% на потери из-за накипи, износа и прочих мелочей. Поэтому в смету я всегда закладываю цифру с запасом.
Самое главное в расчетах — не забыть про проводку. Модель на 8.5 кВт — это ток около 38.6 А (8500/220). Старая алюминиевая проводка сечением 2.5 мм2 здесь точно не подойдет. Нужен отдельный медный кабель от щитка, сечением не менее 4 мм2, и отдельный автомат на 40 А. Сколько раз видел, как люди игнорируют этот момент, а потом удивляются, почему греются розетки или выбивает пробки. Это не вопрос экономии, а вопрос безопасности.
Даже самый точный расчет энергопотребления можно свести на нет кривым монтажом. Типичная ошибка — установка прибора на старую, уже обжатую много раз под разную арматуру, водопроводную трубу. На входе образуется сужение, напор падает. Душ, чтобы выдать заданную температуру при низком напоре, вынужден сильнее греть меньший объем воды. Это ведет к частым срабатываниям термозащиты от перегрева и, как ни парадоксально, к большему расходу электроэнергии на тот же результат.
Другая проблема — отсутствие или неправильная установка УЗО (устройства защитного отключения). Электрический душ на 220 В — прибор повышенной опасности. Контакт воды и электричества должен быть абсолютно исключен. Качественное УЗО на дифференциальный ток 10 мА — обязательное условие. Экономия здесь не просто неуместна, она преступна. На том же сайте zhenpin.ru можно найти информацию, что серьезные производители и поставщики комплектующих всегда подчеркивают важность полного комплекта защиты для конечного изделия.
И еще про длину кабеля. Если от щитка до душа 15-20 метров, то падение напряжения в кабеле может быть существенным. Это опять возвращает нас к потере мощности и перерасходу. Иногда проще и дешевле перенести щиток или выбрать место установки поближе к точке ввода, чем потом бороться с последствиями.
Когда ко мне обращаются за советом по выбору, я всегда говорю: смотрите не на красивый дизайн, а на ?внутренности?. Первое — материал теплообменника. Медь или нержавейка. Второе — наличие нескольких ступеней мощности и точной регулировки температуры, а не просто ?тепло-горячо?. Третье — класс влагозащиты корпуса, должен быть не ниже IP25. И четвертое — репутация бренда и доступность запчастей.
Почему это важно для экономичности? Модель с плавной регулировкой позволяет точно выставить комфортную температуру, не прибегая к смесителю с холодной водой. А это значит, что вся потребленная электроэнергия используется по прямому назначению — на нагрев, а не разбавляется и не сливается в канализацию. Качественный теплообменник меньше страдает от накипи, сохраняя эффективность годами.
И последнее. Не гонитесь за максимальной мощностью, если у вас нет для нее условий. Для стандартной городской квартиры с хорошим напором воды часто достаточно 7-8.5 кВт. Установка ?монстра? на 10.5 кВт без реальной необходимости приведет лишь к повышенной нагрузке на сеть и не даст заметного выигрыша в комфорте, зато счет за свет может неприятно удивить. Все должно быть адекватно задачам и возможностям электропроводки. Вот, собственно, и весь мой основной посыл по этому вопросу.
