-
+86-17805844219
- nbzhenpin-2299@nbzhenpin.com
+86-17805844219
Если честно, каждый раз, когда слышу про ?особенности установки?, хочется спросить — а что, есть какая-то ?неособенная? установка? В практике чаще всего проблемы возникают не с самим бойлером, а с тем, что люди недооценивают три вещи: состояние электропроводки, реальный расход воды и... банальную геометрию ванной. Сейчас объясню.
Вот смотрите. Приходит ко мне заказчик, купил красивый накопительный водонагреватель на 80 литров, мощность 2 кВт. Говорит: ?У меня в старом доме розетка в ванной уже есть, вот тут и подключим?. Открываю щиток — а там проводка алюминиевая, сечение 1.5 мм2, да ещё и на одной линии с ним свет в коридоре и розетка на кухне висят. Это прямой путь к тому, чтобы проводка грелась, а потом и к пожару. Особенность номер один — перед установкой электрического водонагревателя нужно обязательно оценить выделенную линию. Идеально — медный кабель сечением не менее 2.5 мм2, свой отдельный автомат на 16 А и УЗО на 30 мА. Без этого даже начинать не стоит.
Кстати, про УЗО. Многие экономят, ставят только автомат. Но ванная — помещение с повышенной влажностью, и здесь защита от утечки тока не прихоть, а необходимость. Видел случаи, когда из-за старой изоляции или конденсата на клеммах появлялись токи утечки. Без УЗО человек мог получить неприятный удар, особенно при касании корпуса мокрыми руками. Поэтому всегда настаиваю на этом элементе.
А ещё есть нюанс с заземлением. В домах старой постройки его часто просто нет. Некоторые ?мастера? предлагают сделать ?зануление? — соединить нулевой рабочий провод с корпусом. Это крайне опасное решение, которое запрещено ПУЭ. Если ноль где-то в цепи оборвётся, корпус окажется под полным напряжением. Правильный путь — монтаж контура заземления или использование систем защитного отключения, которые компенсируют его отсутствие (хотя это не полноценная замена).
Тут история почти детективная. Ванные комнаты в наших квартирах часто тесные, и хочется разместить бак так, чтобы он не мешал. Но есть физика. Во-первых, нужно обеспечить доступ к трубам подключения, предохранительному клапану и, желательно, к ТЭНу для будущего обслуживания. Нельзя зашивать его наглухо в короб или ставить впритык к стене. Минимум 30-50 см свободного пространства сверху и сбоку для ревизии — это правило.
Во-вторых, крепление. Стены в санузлах часто представляют собой слоёный пирог из плитки, штукатурки и пустот. Если повесить заполненный бак на 100+ литров на обычные дюбели, есть риск, что однажды он просто рухнет. Я всегда использую анкерные болты и стараюсь попасть в несущую стену или хотя бы в капитальную перегородку. Для гипсокартонных перегородок есть специальные решения — закладные или каркасы, но это нужно планировать ещё на этапе ремонта.
И третий момент — расстояние от точки водоразбора. Чем дальше бойлер от душа или раковины, тем больше холодной воды вы будете сливать, ожидая горячую. Это и неэкономично, и некомфортно. Стараюсь размещать его максимально близко к основным потребителям, но с учётом всех правил безопасности.
Самая частая ошибка новичков — игнорирование предохранительного обратного клапана. Его обязательно ставить на вход холодной воды в водонагреватель. Он выполняет две функции: не даёт нагретой воде уходить обратно в стояк (экономит энергию) и сбрасывает избыточное давление при нагреве. Без него бак может просто разорвать. Видел такую аварию в хрущёвке — давление в сети подскочило, клапана не было, бойлер лопнул по шву и затопил соседей.
Ещё один нюанс — материал труб. Если у вас стальные трубы, то при подключении через гибкие шланги (а их часто используют) нужно ставить фильтр грубой очистки. Ржавчина и окалина из старых труб быстро забьют и шланг, и внутреннюю колбу нагревателя. Лучший вариант — подключение полипропиленом или металлопластиком с обязательными отсекающими кранами. Это даст возможность снять бойлер для ремонта, не перекрывая воду во всей квартире.
И про слив. На предохранительном клапане есть дренажный отвод — тоненький носик. К нему желательно прикрепить прозрачную гибкую трубку и вывести её в канализацию или, на крайний случай, в ёмкость. Почему прозрачную? Чтобы видеть, капает ли из него вода. Если при нагреве из клапана периодически капает — это нормально, он сбрасывает избыточное давление. А вот если течёт постоянно струйкой — возможно, клапан неисправен или давление в сети слишком высокое. Это уже сигнал для проверки.
Тут много мифов. Часто люди думают, что проточный водонагреватель — это просто и дёшево в установке. Да, он компактный, но требует огромной электрической мощности — от 3.5 до 27 кВт. Для обычной квартиры с лимитом в 5-7 кВт на всю квартиру это часто неприемлемо. Придётя тянуть отдельный мощный кабель от щитка, а это большие затраты. Поэтому для большинства типовых ванных комнат я рекомендую всё же накопительный электрический водонагреватель. Да, он занимает место, но мощность у него скромная (1.5-2.5 кВт), и его можно включить в существующую сеть при условии отдельной линии.
Объём бака — отдельная тема. Для мытья рук и посуды хватит и 10-15 литров. Для душа на одного человека — 30-50 литров. А вот для полноценной ванны нужно считать: стандартная ванна — это 150-200 литров, но ведь мы не сливаем всю горячую воду, смешивая с холодной. На практике, чтобы набрать тёплую ванну, достаточно бака на 80-100 литров. Но тут важно понимать, что если горячую воду потом будут тратить ещё и на кухне, то её может не хватить. Поэтому всегда спрашиваю у клиента про привычки и количество человек в семье.
Кстати, о температуре. Не стоит выставлять на терморегуляторе максимум (часто это 75-85°C). Это увеличивает образование накипи на ТЭНе и расход электроэнергии. Для комфортного использования достаточно 55-60°C. При такой температуре и тепла хватит, и бойлер прослужит дольше.
Работая с разным оборудованием, обратил внимание, что надёжность часто зависит не от громкого имени, а от конкретных конструктивных решений. Например, важна защита ТЭНа от накипи. В некоторых моделях используют анод из магния, который sacrificially разрушается, защищая основной металл. Его нужно менять раз в 1-2 года. В других — керамические или ?сухие? ТЭНы, которые не контактируют напрямую с водой и поэтому не обрастают накипью. Для регионов с жёсткой водой это принципиальный момент.
Один из интересных примеров — продукция от ООО Нинбо Чжэньпин Электротехническая Промышленность И Торговля. Компания, расположенная в промышленной зоне города Чжанци, города Цыси, города Нинбо, провинции Чжэцзян, предлагает довольно сбалансированные решения. Скажем так, это не ?ноунейм?, а производитель с конкретной инженерной базой. На их сайте https://www.zhenpin.ru можно посмотреть технические спецификации, и что важно — у многих их моделей бойлеров внутренний бак покрыт эмалью с добавлением титана или биостеклофарфором. Это не реклама, а наблюдение: такое покрытие лучше противостоит коррозии, чем просто эмаль или нержавейка низкого качества (которая может точечно проржаветь).
Работал с их накопительным нагревателем на 50 литров. Приятно удивила продуманность комплектации: в коробке были не только кронштейны и патрубки, но и полноценный предохранительный клапан, и даже схема подключения с вариантами для разных конфигураций труб. Это мелочь, но она говорит о том, что производитель думает об установке. Сам бак был не слишком тяжёлым, что облегчило монтаж в одиночку. Подключил, проверил — работает ровно, без лишнего шума. Через год заехал по другому поводу — клиент жалоб не имел, вода греет. Для бюджетного и среднего сегмента — достойный вариант.
В итоге, если резюмировать особенности установки электрического водонагревателя для ванной, то всё крутится вокруг трёх ?К?: Качество проводки, Крепление и Качество подключения к воде. Можно купить самый дорогой аппарат, но если смонтировать его на соплях и с нарушениями, он либо сломается, либо создаст опасность.
Не стоит бояться этой задачи. Если у вас есть базовые навыки работы с инструментом и вы внимательно читаете инструкцию, установку накопительного водонагревателя можно выполнить и самостоятельно. Но если сомневаетесь в оценке состояния электропроводки или в надёжности стены — лучше заплатить специалисту. Его работа — это не только время, но и ответственность за расчёты и безопасность.
И последнее. После установки не поленитесь первый раз включить нагрев, предварительно заполнив бак и стравив из него воздух (просто открыв кран горячей воды на смесителе, пока не пойдёт ровная струя без шипения). А потом понаблюдайте за работой системы пару дней: нет ли протечек, как часто включается-выключается, не капает ли с клапана. Эта обкатка покажет, всё ли сделано правильно. Удачи.
